Монтаж свайного фундамента

Некоторые типы почвы могут стать кошмаром для строителей. Это связано с неустойчивостью пластов, что требует создания специального фундамента для здания. Наиболее распространенным решением является свайный фундамент. Он обеспечивает хорошую опору для домов даже на болотистых почвах. Такое сооружение можно построить своими руками. Что для этого нужно, а также каковы нюансы установки, будет описано в статье.

Оглавление

• Разнообразие оснований
• Конструктивные особенности свай
• Установка своими руками
  • Подготовительный этап
  • Монтажные работы
• Теплоизоляция
• Установка опалубки
• Отделочные работы
• Резюме

Разнообразие оснований

Трудно переоценить преимущества использования свайного фундамента. Среди сильных сторон такого фонда следует отметить:

• способность к самостоятельному строительству;
• использовать на почвах большой толщины;
• относительно низкая стоимость;
• короткие сроки строительства;
• хорошая вентиляция подвального помещения;
• экономит деньги на планировании строительства;
• возможность саморасчета.

Стоимость некоторых типов свайных фундаментов ниже, чем ленточных. Поскольку опора выполнена на компактных слоях почвы, ее можно использовать в районах, где бывают заморозки при отрицательных температурах. Свайный фундамент возводится в несколько раз быстрее, чем аналогичный ленточный фундамент различной степени заглубления. Этот тип фундамента очень удобен для использования на склонах, поскольку сваи могут быть размещены на разной высоте, что позволяет выровнять здание. В большинстве случаев проектирование и установка свайного фундамента не представляет никаких трудностей. Среди недостатков конструкции стоит знать следующие нюансы:

• восприимчивость к коррозии;
• сложность установки на определенных типах почвы;
• невозможность использовать пространство под домом;
• необходимость использования специального оборудования во время строительства;
• ограничение по весу.

Некоторые типы свайных фундаментов очень восприимчивы к коррозии. Это особенно верно для почв, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Срок службы свайного фундамента значительно сокращается из-за повреждения защитного покрытия. Существуют ограничения по грунтам, на которых можно устанавливать свайные фундаменты. Это происходит, например, если дом построен на скалистом грунте или если грунт содержит значительное количество камней. В этом случае даже специальное оборудование для забивки свай не всегда справляется с поставленной задачей. Необходимость использования последних при строительстве некоторых типов фундаментных конструкций также можно отнести к недостаткам, поскольку это существенно влияет на конечную стоимость всего проекта. Еще одним недостатком, который для некоторых может оказаться решающим, является невозможность строительства гаража или подвала под домом, основанным на свайном фундаменте.

В данном типе конструкции фундамента могут использоваться растворы с бетонной балкой или без нее. Это дополнение называется цоколем, задача которого — равномерно распределить нагрузку на сваи и укрепить всю конструкцию фундамента. При строительстве дома из легких блоков может потребоваться фундаментный цоколь. При строительстве из бревен можно избежать дополнительных расходов и нет необходимости в бетонном цоколе. В зависимости от того, на каком уровне по отношению к уровню земли должен располагаться фундаментный ствол, существует три типа строительного решения:

• затонувший;
• ниже уровня земли;
• приподнятые над поверхностью.

Первый вариант свайного фундамента — это решение, во многом схожее с обычным мелкозаглубленным ленточным фундаментом. В этом случае в траншее фундамента бурятся отверстия, в которые забиваются сваи. Затем сваи перестраиваются внутри котлована, а сама полоса укрепляется арматурой. Таким образом, достигается хороший результат. Это решение подходит для относительно стабильных почв, так как колонны не должны подвергаться дополнительным нагрузкам в виде давления со стороны слоев почвы. Свайные фундаменты ниже уровня земли имеют аналогичную конструкцию, но в этом случае бетонное покрытие находится на поверхности земли. Этот тип фундамента также распределяет нагрузку не только на сваи, но и непосредственно на грунт.

Последний вариант свайного фундамента станет отличным решением на участках, где имеются значительные перепады грунтового основания, а устройство ленточного фундамента будет представлять большую проблему, так как потребуется значительное количество бетона. Этот тип фундамента также можно использовать в местах, где грунт очень подвержен образованию выбоин. В этом случае силы, действующие на грунт, не смогут нарушить ленточный фундамент.

Конструктивные особенности свай

Разница в уровне, на котором строится фундамент, не единственное различие, разделяющее типы свайных фундаментов. Существует также разница в типе свай, которые будут использоваться в конструкции фундамента. В строительной практике используются следующие продукты:

• металл;
• бетон;
• древесина.

Металлические сваи обычно изготавливаются из трубы диаметром более 40 мм. Расчеты производятся индивидуально для каждого проекта, что проявляется в выборе определенной формы и диаметра конструкции. Такие фундаментные сваи можно изготовить самостоятельно, так как все компоненты легко доступны на рынке. Они обладают хорошей несущей способностью и легко регулируются по длине. Недостатком этой конструкции является то, что она подвержена коррозии, вызванной влагой в грунте. Поэтому перед монтажными работами элементы покрываются специальным средством для предотвращения этого эффекта. Металлические сваи для фундамента чаще всего используются в индивидуальном строительстве.

В отличие от других типов свайных конструкций, металлические сваи чаще всего устанавливаются владельцем или строительной бригадой самостоятельно без использования специализированной техники. Это связано с конструктивными особенностями таких свай, предназначенных для фундамента. Такие сваи также известны как спиральные сваи. Внешне они имеют вид куска полой трубы необходимой длины, но на конце этого куска имеется спиральный элемент, который позволяет погружать сваю без особых усилий. Именно установленные сваи опираются на компактные слои почвы, поэтому очень важно правильно рассчитать длину свай фундамента.

Бетонные фундаментные сваи являются одними из самых надежных. Они представляют собой монолитную конструкцию, которая армируется прутьями разного диаметра. Некоторые типы бетонных свай забиваются в металлическую закрытую конструкцию, которая предварительно вбуривается в грунт, а ее внутренний объем очищается от грунта. Преимуществом таких фундаментных свай является их длительный срок службы и прочность на сжатие, что делает их пригодными для использования в промышленном строительстве. Длина этих свай может быть легко изменена в зависимости от конкретного проекта. Чтобы предотвратить проникновение влаги в арматуру, бетон дополнительно покрывается гидроизоляционным материалом, закрывающим его поры.

В прошлом деревянные сваи широко использовались в частном строительстве. В некоторых случаях они используются и сегодня. Это часто встречается в районах, где дома необходимо поднять над уровнем земли, чтобы защитить их от приливов и наводнений. В этом случае выбирается древесина, устойчивая к влаге и не деформирующаяся под ее воздействием. Большинство легких деревянных конструкций строятся на деревянных сваях. Сваи для фундамента также различаются по способу их установки. К ним относятся:

• вел;
• буронабивные сваи;
• спираль.

Первый тип фундаментных свай обычно требует специального оборудования для их установки. Установка производится в соответствии с их названием. Под ударом многотонного молота бетонная свайная конструкция погружается в землю. Сваи для фундамента доставляются на строительную площадку в готовом виде. Длина свай зависит от ширины и определяется конкретным проектом. Забивные сваи чаще всего используются в промышленном строительстве, так как они способны выдерживать большие нагрузки. Нижняя часть ворса заострена, что облегчает пробивание слоев почвы. Чаще всего такие забивные сваи называют висячими сваями. Суть таких свайных фундаментов заключается в том, что отдельные элементы удерживаются на месте не за счет опоры на дно, а за счет бокового давления грунта на все стенки сваи фундамента.

Второй тип свай чаще используется в индивидуальном строительстве. Эти фундаментные сваи можно изготовить самостоятельно без использования техники. Суть этого процесса заключается в бурении отверстия, в которое устанавливается опалубка или гидроизоляция, армируется и заливается бетонный раствор. Преимуществом этого решения, описанного выше, является возможность создания единой монолитной конструкции фундамента. Недостатком бетонных конструкций является возможность капиллярного подъема влаги через поры бетона. Если фундаментные сваи должны быть установлены на большую глубину, это значительно увеличивает расход компонентов бетонного раствора.

Внимание! Деревянные сваи также называются буровыми сваями и погружаются в землю на такую глубину, чтобы обеспечить необходимую устойчивость здания.

Опора буронабивных свай на грунт обеспечивается не только поверхностным давлением стен. На дне такой кучи обычно сооружается пята. Это небольшое расширение, превышающее поперечное сечение самой сваи. Он образуется за счет увеличения площади поверхности дна просверленного отверстия. Существует также смешанный тип фундаментных свай. По конструкции они похожи на забивные сваи, но устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие. В этом случае сваи также обычно имеют несущую пяту, а пространство вокруг тела сваи заполняется грунтом и плотно уплотняется. Эти сваи облегчают гидроизоляцию всей конструкции.

Метод размещения свай в фундаменте также может быть различным. В некоторых случаях сваи устанавливаются только по периметру стен, что относится как к несущим конструкциям, так и к внутренним стенам, разделяющим помещения и не несущим никакой нагрузки. Если поверх свай планируется сплошная плита или если грунт даже на требуемой глубине имеет недостаточную несущую способность, сваи могут быть установлены по всей поверхности со значительным уплотнением. В некоторых случаях сваи устанавливаются небольшими пучками, в зависимости от того, где будет наибольшая нагрузка на фундамент здания. В некоторых случаях глубина, на которую необходимо вбить сваю, может превышать 9 метров.

Установка своими руками

Установить свайный фундамент самостоятельно не так сложно, как может показаться, если следовать простым шагам, приведенным ниже. Будет рассмотрен вариант установки фундамента на буронабивных сваях. Для выполнения работы вам понадобятся следующие инструменты:

• ручная дрель;
• арматура;
• лопата;
• гравий;
• цемент;
• песок;
• спиртовой уровень;
• рулетка;
• опалубочные плиты;
• отвертка;
• кофемолка;
• вязальная проволока;
• рубероид.

Диаметр шнека, которым будут проделываться отверстия в костре, должен быть не менее 25 см. Хорошо, если ручка расположена таким образом, что ее можно в любой момент выдвинуть до нужного размера. Количество деталей, необходимых для подготовки, можно рассчитать исходя из объема отверстия, в котором будет буриться свая. Будет изготовлена опалубка для монолитной сваи. Для крепления досок вам понадобится отвертка, так как это проще и безопаснее, чем использовать гвозди. Для резки арматуры для каркаса потребуется шлифовальная машина. Для гидроизоляции тела сваи будет использована асфальтобетонная бумага, чтобы предотвратить повреждение арматуры влагой.

 

Подготовительный этап

Этап подготовки начинается не с самого объекта, а с листа бумаги. Можно сделать план территории, на которой будут проводиться строительные работы, и перенести его на другой лист бумаги. Точные размеры конструкции должны быть отмечены на чертеже. В зависимости от веса будущего здания необходимо выбрать способ размещения опор и расстояние между ними. В большинстве случаев расстояние в 2 м между сваями будет достаточным. Если планируется каркасное здание, расстояние между ними может быть увеличено до трех метров.

Количество свай, которое потребуется для всего фундамента, рассчитывается исходя из его несущей способности. Последнее в значительной степени зависит от почвы, присутствующей в данной местности. В таблице выше показана несущая способность буронабивных свай в зависимости от диаметра в различных грунтах. Поэтому перед расчетом свайного фундамента необходимо провести геологическое исследование или разведочное бурение. Его цель — определить слои почвы. Эту задачу лучше доверить профессионалам. В качестве альтернативы вы можете проконсультироваться с опытными подрядчиками, которые уже выполняли свайные фундаменты в данном районе.

При выборе конкретной нагрузки на сваю фундамента необходимо учитывать не только вес здания. Также учитывается вес мебели и других предметов, которые будут находиться в доме. Крыша также оказывает большое давление на фундамент, поэтому вес крыши также учитывается. Ветер и снегопад также увеличивают нагрузку. Информацию о количестве осадков можно получить в ближайшем метеорологическом бюро. Некоторые данные находятся в открытом доступе на официальных порталах служб.

После того как все параметры конструкции свайного фундамента определены, можно приступать к подготовке площадки для его строительства. Лучше всего полностью скосить траву и удалить растительность. Это может значительно нарушить процесс разграничения территории под фундамент. Разметка свайного фундамента начинается с определения конечных точек всей конструкции. Для этого на их месте вбиваются колья. Важно соблюдать расстояние между центрами свай. Она будет равна общей длине стены минус ширина стены. После установки кольев по углам конструкции, измерьте диагонали. Если они не совпадают, это означает, что один или несколько углов были сломаны.

Положение можно исправить, переместив точку внутрь или наружу. Когда точки правильно расположены, между ними натягивается веревка. Затем растягивается еще один контур. Расстояние от одного каната до другого должно быть равно диаметру сооружаемых свай. Это необходимо для выравнивания всех свай фундамента в одной плоскости. В точках, которые будут центрами свай, можно вбить деревянные колья для облегчения ориентации.

Монтажные работы

После завершения подготовительных работ можно приступать к строительству свайного фундамента. Первым шагом является бурение отверстий для буронабивных свай в намеченных точках. Бур устанавливается точно посередине будущего отверстия, чтобы избежать смещения сваи. При необходимости длина буровой коронки для бурения свай может быть увеличена до необходимой глубины. Недостатком этого метода является значительное усилие, необходимое для ручного бурения, особенно в глинистых почвах. Недостатком, однако, является отсутствие необходимости в специальном оборудовании. Через регулярные промежутки времени кернобур поднимается из скважины для удаления грунта. Если процесс бурения затруднен, необходима помощь напарника. Рычаг может быть увеличен путем присоединения труб к патрону.

Внимание! При бурении отверстия под сваю буровое долото необходимо держать горизонтально. Это позволяет избежать смещения свай, которое может повлиять на несущую способность фундамента.

Отверстия для свай следует бурить глубже уровня промерзания грунта. Это обеспечит стабильность конструкции при различных изменениях. Для облегчения контроля глубины, на которую забиваются сваи фундамента, на кронштейне можно разместить маркеры, сигнализирующие о достижении определенной глубины. Этот метод строительства фундамента имеет один существенный недостаток, который легко устраним, но редко принимается во внимание.

Проблема заключается в том, что после бурения отверстия под фундаментную сваю невозможно полностью удалить осыпающийся грунт. Рыхлая почва не обладает необходимой несущей способностью. Если такое отверстие заделать, то со временем свайный фундамент может осесть. Часто это происходит неравномерно, что приводит к повреждению всей конструкции как фундамента, так и возведенного на нем здания. Исправить такой дефект довольно просто. Для этого необходимо уплотнить почву на дне ямы под сваю. Это можно сделать с помощью небольшого груза, прикрепленного к буровой штанге. После уплотнения делается песчаная засыпка, которая также будет правильно распределять нагрузку бетонной сваи. После песчаной подушки укладывается аналогичный слой среднего гравия. Она дополнительно укрепит дно траншеи фундамента и быстро отведет грунтовые воды от бетонной свайной конструкции. Эти простые действия позволят распределить весовую нагрузку конструкции не только на любые бетонные сваи, но и непосредственно на сваи.

После того, как все отверстия для свай фундамента будут должным образом подготовлены, можно приступать к гидроизоляции свайного фундамента. Поскольку фундамент хорошо держит форму, дополнительная опалубка не требуется. Вместо него можно использовать рубероид такого типа, как показано на фото выше. Чтобы легче было установить ее в яму и залить бетонный раствор под сваю, сформируйте ее в виде патрубка. Это можно сделать с помощью простого приспособления.

Конструкция состоит из нескольких кругов, изготовленных из фанеры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия под сваю. Количество этих кругов будет зависеть от глубины залегания подземной части свайного фундамента. Круги соединены посередине деревянным столбом. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходимо установить несколько дополнительных планок по периметру. Как только конструкция будет готова, можно приступать к намотке фетрового цилиндра.

Для того чтобы можно было установить полученный цилиндр в подготовленное для фундамента отверстие, необходимо закрепить его скотчем и вытащить деревянную конструкцию. Опалубка опускается в отверстие и закрепляется там. Это можно сделать с помощью воронки и бокового крепления. Это не только удержит войлок на месте, но и облегчит процесс заливки бетона поверх кольев под фундамент. Бетон будет залит до самого верха адаптера. После того как он выровняется, его можно снять и перенести на следующее отверстие.

Помимо подземной части сваи, заливается и верхний модуль. Необходимо позаботиться о том, чтобы разместить его в вертикальной плоскости. Для этого из двух планок собирается кромочная конструкция. Они размещаются на расстоянии, равном диаметру сваи фундамента плюс 1 см. Это обеспечит зазор в 5 мм с каждой стороны. После возведения конструкции необходимо соблюдать одинаковое расстояние от центра отверстия до двух других сторон, чтобы правильно установить опалубку для верхней секции.

Используется фанерный круг, который был сделан в качестве каркаса для опалубки из смоляной бумаги. Главную роль играет его открытие. Колпачок надевается на отверстие таким образом, чтобы отверстие на колпачке совпадало с центром отверстия. Следующий шаг заключается в использовании тонкого металлического стержня. В центре его подвешивается отвес. Он располагается точно над центром отверстия в круглом стержне. В этот момент из металлического стержня необходимо вычесть радиус ворса от каждого деревянного настила в двух направлениях. Добавьте к этому размеру 5 мм — это будет зазор для внешней опалубки.

В этих точках следует прикрутить два куска бруса, чтобы зафиксировать опалубку на месте. Затем приготовьте бетонный раствор, который будет использоваться для конструкции. Рекомендуется получить пропорцию ингредиентов, соответствующую классу бетона M300. Смесь для изготовления фундамента на железобетонных сваях следует замешивать в бетономешалке. Чтобы легче было рассчитать необходимые ингредиенты, лучше подсчитать, сколько ведер или лопат потребуется для выбранной пропорции, и засыпать в миксер по емкостям, а не по весу или объему.

Для каждой сваи под фундаментом следует изготовить металлический каркас. Арматура, калибр которой идеально подходит для этой цели. Для сваи диаметром 25 см достаточно четырех стержней, которые соединяются между собой горизонтальными перемычками. Детали соединены сварочными швами. Это не лучшее решение, так как в таких местах металл быстрее ржавеет. Лучшим решением является фиксация элементов с помощью вязальной проволоки.

Длина металлического каркаса должна быть такой, чтобы он охватывал внутреннюю и внешнюю стороны сваи, а также обеспечивал паз для арматуры, которая будет размещена в бетонных колоннах. Сначала в фундаментное отверстие укладывается готовая бетонная смесь. Толщина первого слоя должна быть не менее 10 см. Это защитный слой, который должен предохранять арматуру от коррозионного воздействия влаги. Затем можно укладывать армирующую конструкцию. Он должен быть расположен вертикально.

После установки арматуры отверстие можно заполнить бетонным раствором. Его консистенция не должна быть слишком густой, чтобы его можно было хорошо распределить в скважине. Заполнение производится до верхнего края отверстия с использованием полого вибратора для устранения воздушных карманов, которые могут ослабить конструкцию.

После использования вибратора укладывается верхняя опалубка. Это также свернутый рубероид, диаметр которого соответствует диаметру отверстия в свае. Однако в этом случае его необходимо усилить, чтобы он мог удерживать бетонный раствор. Используется стальная сетка, которая оборачивается вокруг смоляной бумаги и закрепляется предварительно установленными упорами.

Затем свая полностью заделывается бетонным раствором. Металлическая основа, которая удерживала войлок на нижней стороне сваи, удаляется перед установкой верхней опалубки. После полной заливки также проводится вибрирование, но в этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как если стальная сетка плохо приклеена, может быть нарушена целостность всей конструкции.

Перед заливкой котлована необходимо выдержать определенный период времени, чтобы сваи достигли заданной прочности. Если это время не будет предоставлено, сваи не будут достаточно устойчивы, чтобы удержать залитый бетон. Вокруг свай фундамента сооружается опалубка из деревянных брусьев или ламинированной фанеры. Если конструкция поднята выше уровня земли, потребуются подпорки для укрепления конструкции и предотвращения прогиба пролетов свай.

Внутренняя часть опалубки должна быть облицована водонепроницаемой мембраной. Это необходимо для облегчения демонтажа панелей. В качестве гидроизоляционного материала подходит толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно также герметизировать опалубку битумом. Однако в этом случае необходимо следить за тем, чтобы раствор не просачивался через щели между панелями. Для дополнительного укрепления опалубки можно укрепить стены дюбелями. Это следует делать после укладки металлического арматурного каркаса. Последний следует связать вместе с выходящим из свай. В этом случае прутья, выходящие из свай, сгибаются и закрепляются проволокой. Когда все готово, можно приступать к отливке. Желательно сделать это за один раз, чтобы конструкция фундамента не имела слоев. Для этого можно использовать бетономешалку или автомобиль с бетононасосом.

Так строится фундамент с цоколем над землей. Если плита укладывается непосредственно на землю, необходимо снять дерн и опустить плиту до необходимого уровня. Затем дно траншеи будет хорошо уплотнено, чтобы избежать вышеупомянутых неприятных последствий, связанных со сваями. Затем следует засыпка из крупнозернистого песка. Его толщина должна быть не менее 20 см, что также позволит воде быстрее стекать с бетонной ленты фундамента. Опалубка для этого варианта собирается так же, как описано выше.

Совет! Ширина заливной решетки для свайного фундамента должна быть немного больше ширины стен.

Это необходимо для облегчения укладки изоляции и монтажа пола внутри здания. Выступ на фундаменте — идеальное место для размещения деревянных балок. Это также облегчает отделку здания.

Изоляция

Благодаря своей структуре бетон, из которого заливаются сваи и балки фундамента, обладает высокой теплопроводностью. Зимой конструкция фундамента накапливает холод и передает его зданию. Если ничего не предпринять, это приведет к замораживанию пола и всей инфраструктуры, которая может быть в него встроена. Кроме того, дом с такими теплопотерями практически невозможно обогреть. По этой причине требуется изоляция фундамента на сваях. Если фундамент находится выше уровня земли, холодный воздух свободно циркулирует под зданием, что увеличивает теплопотери. Процесс утепления этого типа фундамента очень похож на процесс утепления обычной ленточной конструкции.

Помимо самого фундамента необходимо установить утепленное основание для свайного фундамента, чтобы уменьшить проникновение мороза в грунт возле здания, что уменьшает просадку. Экструдированный пенополистирол, такой как Пеноплекс-Фундамент, является идеальным изолятором в этом случае. Преимуществами такого изоляционного материала для фундамента являются:

• доступная цена;
• малый вес;
• минимальная теплопроводность;
• простота установки;
• устойчивость к гниению;
• длительный срок службы.

Первый шаг — выкопать небольшую траншею вокруг фундамента. Его глубина должна составлять примерно 20 см. Следующий шаг — прикрепление изоляции непосредственно к крыше фундамента. Для этого используется клей, который наносится на нижнюю сторону листа, и специальные пластиковые прищепки.

Иногда крыша может находиться высоко над землей, поэтому дополнительную опору для изоляции можно обеспечить досками или металлическими поперечинами, которые крепятся между сваями фундамента. Можно обойтись и без них, но тогда будет довольно легко повредить изоляцию и оставить в ней дыры. При изоляции крыши заглубленного фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию на всю глубину крыши. В этом случае гидроизоляция фундамента выполняется с помощью мастики, а изоляция крепится к ней.

Пена имеет специальные вырезы на концах, которые предотвращают образование тепловых мостиков в конструкции. Если таких разрезов нет, то стыки необходимо заполнить полиуретановой пеной. Если изоляция крепится к деревянным перемычкам, можно использовать обычные шурупы по дереву, но для предотвращения проскальзывания шурупов необходимо использовать дополнительные шайбы.

Еще один материал, который можно использовать для изоляции фундаментов на сваях, — пенополиуретан. Он наносится на подготовленное твердое основание, которым может быть гребень самого фундамента, если он заглублен под землю, или деревянный короб, если он возвышается над уровнем земли. В этом случае теплоизоляционный слой на фундаменте подгоняется в процессе нанесения. Изоляция является монолитной, и тепловые мосты полностью отсутствуют. Недостатком является высокая цена, которая включает в себя основу для теплоизоляции и наем оборудования для ее проведения.

Строительство опалубки

Процесс утепления фундамента снаружи должен сопровождаться строительством утепленного основания. Поскольку траншея вокруг фундамента уже подготовлена, ее дно хорошо уплотнено. Поверх этого укладывается гидроизоляция. Можно использовать полиэтиленовую пленку или листы рубероида. Отдельные элементы должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было зазоров, через которые может просочиться влага. Для этого сделайте нахлест в 15 см и наложите влагостойкую уплотнительную ленту. Поверх гидроизоляции укладывается слой песка. Его слой зависит от конкретных обстоятельств, но обычно составляет не менее 10 см. Песок должен быть выровнен с небольшим уклоном в сторону от фундамента здания.

Теплоизоляция укладывается на подготовленную подушку возле фундамента. Если он достаточно толстый, наносится только один слой. Если нет, необходимо уложить несколько слоев. Каждый последующий слой укладывается таким образом, чтобы он перекрывал стыки предыдущего слоя. Следующий шаг — установка опалубки вокруг теплоизоляции. Высота опалубки должна быть достаточной для заливки стяжки толщиной не менее 5 см. Следующим шагом является укрепление основания вокруг фундамента для создания монолитной плиты. Готовится бетонный раствор, который затем заливается на свайное основание вокруг фундамента.

После завершения гидроизоляции гребень разглаживается скребком. Если подвал вокруг свайного фундамента слишком ровный, это может вызвать некоторые неудобства в холодное время года. Поэтому по свежей поверхности можно провести пластиковым веником, чтобы создать бороздки. После достижения прочности необходимо сделать деформационные швы. Для этого в фундаменте вокруг фундамента через равные промежутки делаются прорези, которые заполняются специальным герметиком.

Обратите внимание! Теплоизоляция, уложенная на фундамент, должна быть плотно соединена с теплоизоляцией, закрепленной на сваях фундамента.

Таким образом, достигается отличная изоляция. В большинстве случаев необходимо сделать вентиляционные отверстия. Их цель — вентилировать пространство внутри фундамента, чтобы влага, которая может накапливаться в грунте, уходила вместе с воздухом.

Отделочные работы

Не стоит оставлять теплоизоляцию фундамента без защиты, так как она будет подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей. Со временем она начнет разрушаться, и вам придется делать все с нуля. Отделка подвала может быть выполнена с помощью:

• предварительно обработанные панели;
• плоский шифер;
• декоративная штукатурка;
• сайдинг.

Если выбран первый вариант, поверх изоляции устанавливается металлический каркас, который удерживает панели на месте. Крепление панелей к каркасу вокруг фундамента осуществляется с помощью саморезов в местах, указанных производителем. После завершения монтажных работ стыки заделываются специальным соединительным раствором. В этом случае можно использовать цокольные панели из натурального камня, кирпича или клинкерной плитки, которые имеют солидный внешний вид. Также можно использовать металлические панели, которые очень устойчивы к механическим воздействиям.

Если отделке не уделяется особого внимания, решением может стать плоский шифер. Его можно крепить непосредственно на теплоизоляцию фундамента. Отличным решением в качестве завершающего штриха для утепленных фундаментов является использование декоративной штукатурки. В этом случае к изоляции прикрепляется армирующая сетка. Для этого необходимо наклеить на поверхность фундамента изоляцию и окунуть в нее армирующую стекловолоконную сетку. После полного высыхания клея производится затирка и наносится еще один слой. После высыхания клея и повторной затирки фундамент можно отделать корой или другим видом декоративной штукатурки. Недостатком этого метода является то, что он не устойчив к механическим нагрузкам.

Сайдинг может быть установлен поверх изоляции фундамента. В этом случае подходят как пластиковые, так и металлические варианты. Для этого также сооружается металлический каркас, который устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя. Пластиковую версию также довольно легко повредить ударом или другим воздействием, поэтому для этой цели лучше использовать металлическую версию. В некоторых случаях отделочные работы могут выполняться одновременно с изоляцией. Например, если вы выбираете сборные цокольные панели, вы можете приобрести вариант со встроенной теплоизоляцией. Это относится к сэндвич-панелям и изделиям из полиуретана.

Резюме

Как видите, создание свайного фундамента требует определенной работы и затрат, но при правильном подходе результат будет удовлетворительным. На такой фундамент вы потратите меньше денег, чем на аналогичный ленточный фундамент с неглубоким заложением. На таком фундаменте можно легко возвести здание из легких блоков или бруса. Это идеальный фундамент для первого, так как блоки не имеют собственной несущей способности. Монтаж всех элементов фундамента и заливка могут быть выполнены одним человеком. Во время монтажа необходимо дать достаточно времени, чтобы конструкция набрала прочность. Только в этом случае можно избежать деформаций и трещин, препятствующих эксплуатации фундамента. Горизонтальная гидроизоляция свайных фундаментов должна быть выполнена до начала дальнейшего строительства.

Гидроизоляцию фундамента следует выполнять с помощью битумного герметика, дегтевой бумаги или аналогичных материалов. Первым шагом является очистка поверхности основы от различных загрязнений. Следующий шаг — нанесение грунтовки в виде разведенной битумной мастики. Затем поверхность покрывается слоем мастики, на которую крепится рубероид. Она должна накладываться друг на друга, а по краям должны быть сделаны небольшие припуски. Только после этой процедуры можно возводить стены на фундаменте. Цель этого процесса гидроизоляции фундамента — предотвратить капиллярное проникновение влаги в стены. Если это произойдет с газонаполненным блоком, он потеряет свои изоляционные свойства.